Kopfnote

Die Kopfnote vermittelt den ersten Eindruck eines Parfums unmittelbar nach dem Auftragen auf die Haut. Die Kopfnote enthält die schnell flüchtigen Duftstoffe, wie etwa Zitrusnoten, die einem Duft seinen frischen Ausdruck verleihen. Da sie für den ersten Eindruck und die Kaufentscheidung wichtig ist, ist die Kopfnote meist intensiver als die anderen.

Herznote

Die Herznote ist die mittlere Phase des Duftverlaufs, die, nachdem die Kopfnote abgeklungen ist, erkennbar wird. Sie wird meist von blumigen, würzigen oder holzigen Komponenten geprägt und ist für den eigentlichen Charakter des Parfums bestimmend. Die Herznote ist in der Regel (abhängig von der Duftölkonzentration und der aufgetragenen Menge) über mehrere Stunden hinweg deutlich wahrnehmbar. Der Träger des Parfums gewöhnt sich jedoch schnell an den Duft und kann diesen schon nach kurzer Zeit kaum noch wahrnehmen.

Basisnote

Die Basisnote enthält die langhaftenden Bestandteile eines Duftes, wie z.B. Hölzer, Balsame und animalische Substanzen, die noch viele Stunden nach dem Auftragen wahrnehmbar sind. In schwereren Parfums orientalischer Prägung ist die Basisnote derart betont, dass sie bereits im Angeruch typprägend wirken kann.

Bei schlechter oder zu langer Lagerung von Parfum können sich die Duftbestandteile unangenehm verändern. Deshalb sollte man Parfums nicht zu viel Licht und Wärme aussetzen. Bei angefangenen Flacons geht der Alkoholgehalt leicht zurück und Luft strömt beim Zerstäuben als Ausgleich hinein, was ebenfalls eine schleichende Veränderung hervorrufen kann.

Wasserdampf-Destillation

Die Wasserdampf-Destillation ist eine häufig eingesetzte und altbewährte Methode zur Gewinnung hochwertiger Duftöle. Die Pflanzenteile werden auf einem Gitter platziert, unter dem sich ein heizbarer Wasserbehälter befindet. Aufsteigender Wasserdampf löst die Öle aus den Pflanzenteilen und nimmt diese im Kondensat mit zu einer Kühlschranke. Dort können die Öle vom Wasser getrennt werden. Die Löslichkeit von Duftstoffen in kondensierendem Wasser riecht man z.B. auch beim Teekochen. Die ähnliche Methode der Wasserdestillation wird heute wegen des höheren Energieaufwands und der durch die längere Hitzeeinwirkung bedingten Zerstörung empfindlicher Duftstoffe kaum noch angewendet. Eine Optimierung des Verfahrens ist die Vakuum-Destilation, bei der durch hohen Druck der Siedepunkt des Wassers auf unter 50°C reduziert werden kann.
Da sich die ätherischen Öle nicht in Wasser lösen, setzen sich die schweren Bestandteile am Boden ab und die leichten ätherischen Öle schwimmen oben auf dem kondensierten Wasser. Diese Eigenschaft ermöglicht ein gezieltes Abschöpfen der Duftöle mittels des Florentiner Topfes, auch Florentiner Flasche genannt. Dort wird fortwährend das Kondensat eingeleitet, wobei das Öl oben eine Schicht bildet und unten das Wasser und evtl. andere schwere Bestandteile automatisch über das seitliche U-Rohr abgeführt werden.

Enfleurage

Bei der Enfleurage werden Blüten auf eine Fettgrundlage aufgetragen. Hierbei treten die Ätherischen Öle in das Fett über. Wird das Fett anschließend mit Alkohol versetzt, können die Duftöle extrahiert werden. Diese Methode wird heute auf Grund des hohen Aufwands nicht mehr eingesetzt.

Auspressen

Bei diesem Verfahren werden Pflanzenteile gepresst und anschließend zentrifugiert beziehungsweise gefiltert.

Kaltextraktion

Bei der Kaltextraktion werden Pflanzenteile zerkleinert und mit Lösungsmitteln (meist CO₂, seltener CH-Verbindungen, Benzol oder Hexan) versetzt. Nach der Filtration und anschließenden Verdampfung bleibt das reine Duftöl in einem wachsähnlichen Zustand (Concrète) zurück. Diese Methode ist meist noch etwas effizienter als die Vakuum-Destilation.

Synthetische Herstellung

Etwa seit 1930 werden Ätherische Öle auch synthetisch hergestellt. Heutzutage werden Parfums oft ausschließlich synthetischen aus diversen Rohstoffen gewonnen oder sie enthalten nur geringe Anteile natürlicher Duftöle. Ein Unterschied zwischen dem natürlichen Öl und der synthetischen Nachbildung ist meist nicht zu erkennen, da die chemische Struktur oft problemlos nachgebildet bzw. zumindest sehr stark angenähert werden kann.

Parfumkomposition

Die Duftöle werden je nach gewünschter Duftrichtung und Intensität von einem Parfumeur gemischt. Hierzu muss der Parfumeur alle ihm zur Verfügung stehenden Duftöle kennen und klassifizieren können, um daraus die gewünschten Duftnoten erzeugen zu können. Das Parfumkonzentrat wird letztendlich mit Alkohol gemischt, in welchem die ätherischen Öle lösbar sind. Die Qualität eines Parfums hängt auch vom verwendeten Alkohol ab - desto reiner dieser ist, desto länger ist allgemein betrachtet auch das Parfum haltbar. Für hohe Verdünnungsklassen wie Eau de Parfum und Parfum wird meist hochreiner Alkohol (96% Alkohol, 4% Wasser) verwendet. Bei hohem Wasseranteil kann ein Parfum ausfallen und trüb werden, da die Öle sich nicht vom Wasser lösen lassen. Für Aftershaves wird in der Regel max. 80% Alkohol verwendet, die Differenz wird durch destilliertes Wasser und einige pflegende Substanzen ersetzt.
Ein weiteres bei der Parfumkomposition zu beachtendes Qualitätsmerkmal ist ein möglichst gleichmäßiger Verlauf der Duftnoten, so dass auch die Basisnote noch an die intensivere Kopf- bzw. Herznote erinnert.

Bekannt war duftende Kosmetik als Kyphi bereits vor fünftausend Jahren in Luxor bei den Ägyptern und wurde später auch von Arabern und Römern genutzt. Seit dem 14. Jahrhundert ist die Herstellung auch in Europa dokumentiert. Als Gründer-Zentrum der europäischen Parfum-Industrie gilt Grasse (Frankreich).

3000 v.u.Z.
Einige der frühesten Belege für die Parfumherstellung stammen aus einer Zeit von vor etwa 4000 bis 5000 Jahren. Damals huldigten die Priester Mesopotamiens ihren Göttern unter anderem auch mit Düften. Etwa zur selben Zeit entdeckten die Ägypter den Duft, behielten ihn aber nicht nur religiösen Zwecken vor. Auch in Arabien werden zu dieser Zeit bereits Duftstoffe verwendet. Wo der eiegntliche Ursprung liegt, konnte bisher nicht festgestellt werden. Jedoch offenbart die Wortherkunft des Parfums aus dem Latein (von: per - durch; fumum - Rauch) bereits, dass die ersten bedeutenden Anwendungen des Parfums in der Geschichte des Menschen die Beweihräucherung und somit Opfergaben für Götter waren.

8. Jh. u.Z. - 5. Jh. u.Z.
Im alten Rom war der Gebrauch von Parfums Teil des Alltags und Ausdruck des exzessiven Lebensstils dieser Zeit.

12. Jahrhundert
Das Wissen um die Heilkräfte von ätherischen Ölen wird von den Arabern nach Spanien und in den Süden Frankreichs gebracht. Es gelingt, aus Wein hochkonzentrierten Alkohol zu destillieren, womit die Grundlage für haltbare Parfums geschaffen ist. Um 1370 entstanden das erste moderne Parfum namens Eau d’Hongrie (Ungarnwasser), eine Mischung aus ätherischen Ölen und Alkohol.

15. Jahrhundert
Die Venezianer verbreiten in weiten Teilen Europas orientalische Parfums durch ihre Handelsbeziehungen mit dem Nahen und Fernen Osten.

17. Jahrhundert
Unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV gelangt der Parfumgebrauch in Frankreich zu großer Popularität.

18. Jahrhundert
Johann Maria Farina stellt das erste Eau de Cologne her - im Gegensatz zu den bis dahin üblichen schweren Parfums handelt es sich dabei um einen leichten und frischen Duft. Nach der französischen Revolution ist der Gebrauch von Duftwässern nur kurzzeitig verpönt. Als Hauptstadt des Parfüms gilt seit dem 19. Jahrhundert die französische Stadt Grasse im Département Alpes-Maritimes.

Hier und heute
In Deutschland gibt es mehrere “Duftzentren”, hierbei werden oft Leipzig, Holzminden und der Kreis Ostalb-Ries genannt. Mit stark zunehmender Tendenz wird aber auch das Münchener Umland durch den dort ansässigen Konzern DROM immer bedeutender. DROM gehört mit seinen vielen international gestreuten Produktionsstätten seit 2005 zu den Top10 der weltweit größten Riechstoffproduzenten und produziert für zahlreiche bekannte Markenfirmen vor allem Kosmetikprodukte und Grundstoffe zu deren Herstellung. Das Münchner Unternehmen ist auch der Lieferant für die von der FM Group verwendeten Duftöle.